난간 수리 자주 묻는 질문

저희가 가장 많이 받는 연락입니다. 이 경우 난간 자체가 부서진 것보다 벽에 박힌 앵커가 헐거워진 쪽이 훨씬 많습니다. 실외기는 무거운 것보다 돌 때마다 떠는 것이 더 문제여서, 처음에는 멀쩡했던 고정부가 몇 해 지나면서 구멍이 커지고 흔들리기 시작합니다. 작업은 헐거워진 앵커를 빼고 더 깊은 자리에 세트앵커를 다시 심은 다음, 거치 브래킷을 난간 뼈대에 용접으로 물리는 순서입니다. 앵커 한 개에 300~350kg을 보고 개수와 위치를 잡습니다. 보통 1~3시간이면 끝나서, 그 자리에서 에어컨 기사를 다시 부르시면 같은 날 설치까지 이어집니다. 우리 동네는 당일 방문 원칙 지역입니다.

실리콘, 에폭시, 테이프, 철사는 붙여 두는 것이지 힘을 받는 결합이 아닙니다. 사람이 기대거나 실외기가 돌기 시작하면 그 힘이 그대로 접착면에 걸리고, 짧으면 몇 주 만에 다시 벌어집니다. 겉으로는 메워져 있어서 안심하게 되는데 속에서는 계속 움직이고 있는 상태라 오히려 더 위험한데요. 저희가 가면 먼저 그 실리콘과 접착제를 전부 긁어냅니다. 남아 있으면 용접이 붙지 않기 때문입니다. 그래서 임시로 메워 둔 자리는 손대지 않은 자리보다 시간이 더 걸립니다. 이후 알곤 용접으로 모재끼리 녹여 붙이고 벽에 닿는 고정부는 세트앵커로 다시 잡습니다.

부서진 곳만 하셔도 됩니다. 실제로 한 지점만 손보고 끝나는 경우가 가장 많습니다.

다만 같은 시기에 같은 방식으로 시공된 난간은 다른 층도 비슷한 시점에 같은 자리가 파손되는 경우가 많습니다. 그래서 방문한 김에 나머지 구간도 눈으로 보고 지금 손볼 곳과 아직 괜찮은 곳을 나눠서 알려 드립니다. 부분 견적과 전체 견적을 같이 드리고, 어디까지 할지는 보시고 정하시면 됩니다.

실외기가 돌 때 생기는 진동이 헐거워진 접합부를 때리는 소리입니다. 낮에는 바깥 소리에 묻혀 있다가 밤에 조용해지면 들리기 시작합니다.

소리가 나기 시작했다는 것은 아직 완전히 떨어지지는 않았고 틈이 벌어지는 중이라는 뜻입니다. 이 시점에 잡으면 용접부를 다시 붙이고 스테인리스 밴드로 한 번 더 물리는 것으로 끝납니다. 진동이 심한 자리는 거치대 아래에 패드를 넣습니다. 더 두면 접합부가 아예 떨어져 교체 범위가 넓어집니다.

달 수 있지만 어디에 거느냐가 중요합니다. 난간 살은 사람이 기대는 힘을 버티게 만든 것이지 한 지점에 계속 무게가 걸리는 것을 염두에 두고 만들지 않습니다. 얇은 살 하나에 걸어 두면 그 자리부터 벌어집니다.

무게가 나가는 것은 세로 기둥이나 상부 가로대처럼 힘을 받는 자리에 걸어야 합니다. 이미 걸어 두신 자리가 벌어지기 시작했다면, 그 구간을 다시 붙이면서 거치 지점을 힘 받는 쪽으로 옮겨 드립니다.

네 가지로 정해집니다. 난간 길이, 손봐야 할 지점의 개수, 재질, 그리고 작업 방식입니다. 떨어진 용접부를 다시 붙이는 것과 부식된 구간을 잘라내고 새 자재를 넣는 것은 자재비와 시간이 다릅니다. 알루미늄과 주물은 스테인리스보다 손이 더 갑니다. 사진 세 장을 문자로 보내 주시면 대부분 그 자리에서 금액을 회신해 드립니다. 사진으로 판단이 서지 않는 구조는 실측을 나갑니다. 방문했는데 해결하지 못하면 비용을 받지 않습니다. 우리 동네는 당일 방문 원칙 지역입니다.

작업 종류에 따라 다릅니다. 떨어진 용접부를 다시 붙이거나 앵커를 다시 심는 일은 1~3시간인데요. 부식된 구간을 잘라내고 새 자재를 넣는 일은 반나절 정도 봅니다. 난간을 통째로 바꾸는 일은 현장을 보고 걸리는 시간을 따로 말씀드립니다. 스테인리스 파이프와 앵커, 용접기를 차에 싣고 다니기 때문에 자재를 사러 다시 나가는 일은 거의 없습니다. 오전에 연락 주시면 대부분 그날 안에 갑니다. 우리 동네는 당일 방문 원칙 지역입니다.

저희가 시공한 자리는 1년 동안 무상으로 다시 처리합니다. 용접부가 다시 벌어지거나 앵커가 헐거워지면 연락 주시면 됩니다.

방문했는데 해결하지 못하면 비용을 받지 않습니다. 다만 저희가 손대지 않은 다른 구간은 별개입니다. 그래서 견적을 드릴 때 이번에 시공하는 범위와 손대지 않는 범위를 나눠서 적어 드립니다.

세 장이면 됩니다. 첫째, 난간 전체가 한 화면에 들어오게 한 장. 둘째, 흔들리거나 떨어진 지점을 가까이서 한 장. 셋째, 난간이 벽이나 바닥에 고정된 자리를 한 장입니다.

이 세 장으로 재질이 무엇인지, 용접으로 될지 자재를 넣어야 할지, 시간이 얼마나 걸릴지까지 판단할 수 있습니다. 고정부 사진은 그림자가 지면 앵커 상태가 안 보이니 되도록 밝을 때 찍어 주십시오. 문자로 보내 주시면 회신드립니다.

결제 방법과 세금계산서, 현금영수증은 견적을 드릴 때 함께 안내해 드립니다.

관리사무소 제출용 서류가 필요하시면 말씀해 주십시오.

알곤 용접으로 합니다. 흔히 생각하시는 불꽃이 튀는 용접은 피복아크 쪽이고, 알곤은 아르곤 가스로 용접부를 감싸면서 붙이기 때문에 불티가 거의 없고 연기도 훨씬 적습니다. 그래서 고층 아파트 실내와 창가 쪽 작업이 가능한데요. 그래도 작업 전에 커튼과 방충망은 걷고 바닥재와 창틀은 덮어 두고 시작합니다. 창문은 열어 두고 진행합니다. 세대 안에서 하는 난간 작업은 대부분 이 방식으로 끝냅니다.

둘 다 됩니다. 다만 방식이 각각 다릅니다. 알루미늄은 표면에 산화막이 생겨 있어서 일반 용접기로는 아예 붙지 않습니다. 교류 알곤 용접으로 그 막을 깨면서 붙여야 하고, 이 장비가 없는 곳에서는 대개 교체만 된다고 합니다. 주물은 열이 빨리 퍼져 두꺼운 자리가 잘 안 녹고, 급하게 식으면 수축으로 붙인 자리 옆이 갈라집니다. 그래서 예열을 하고 붙인 뒤 천천히 식히는 순서로 합니다. 스테인리스와 황동도 작업합니다. 재질을 모르시면 사진으로 판단해 드리니 그대로 보내 주셔도 됩니다.

기준부터 말씀드리면 계단실 난간은 90cm 이상, 아파트 발코니 난간은 120cm 이상, 살과 살 사이는 10cm 이하입니다. 계단 손잡이 지름은 3.2~3.8cm 사이를 잡습니다. 예전에 지어진 건물은 이 기준보다 낮게 되어 있는 경우가 자주 있습니다.

이럴 때 난간을 다 뜯지 않습니다. 기존 난간 위쪽에 파이프를 덧대어 필요한 높이까지 올리고 살 간격이 넓으면 그 사이에 살을 더 넣습니다. 철거 후 새로 세우는 것보다 시간과 비용이 훨씬 적게 듭니다. 복지관과 상가 계단에서 여러 번 한 작업입니다.

녹가루가 떨어지는 단계면 표면만 슨 것이 아니라 안쪽까지 들어갔다고 보셔야 합니다. 철제 난간은 겉이 벗겨진 뒤부터 속으로 파고들기 때문에, 겉만 보고 판단하면 실제보다 가볍게 보입니다.

판단은 드라이버로 눌러 보면 됩니다. 쑥 들어가면 그 구간은 도장으로 덮지 않고 잘라내야 합니다. 저희는 성한 구간과 부식된 구간을 나눠서 부식된 쪽만 절단하고 새 자재를 이어 붙입니다. 전체를 바꾸는 것보다 자재비가 적게 듭니다.

스테인리스도 녹이 슬 수 있습니다. 대부분은 자재 자체가 부식된 것이 아니라, 바깥에서 날아온 철가루가 표면에 붙어 그 자리에서 녹이 번진 경우입니다. 도로변, 공사장 근처, 지하철 위쪽 세대에서 자주 보입니다.

이런 녹은 표면을 정리하면 대부분 없어집니다. 반면 용접부 주변만 줄지어 녹이 났다면 시공할 때 열이 지나치게 들어갔거나 마감이 덜 된 자리라, 그 구간은 다시 손봐야 합니다. 사진을 보내 주시면 어느 쪽인지 구분해 드립니다.

부딪혀서 부서진 것이 아니라 부식이나 노후가 원인이라면, 단지에 따라 관리사무소나 입주자대표회의 쪽에서 비용을 부담하는 경우가 있습니다. 견적서에 원인을 적어 드리니 그대로 제출하셔도 됩니다.

상가나 건물 관리 쪽은 견적서를 먼저 받아 결재를 올리셔야 하는 경우가 많습니다. 그런 경우 견적서를 문서로 드리고, 결재가 끝난 다음 날짜를 다시 잡습니다. 방문했는데 해결하지 못하면 비용을 받지 않습니다.

누가 내는지는 임대차 계약과 파손 원인에 따라 달라 저희가 정해 드릴 수 있는 부분이 아닙니다. 집주인이나 관리사무소와 먼저 이야기해 보십시오.

저희는 견적서에 원인을 적어 드립니다. 부딪혀 부서진 것인지, 시간이 지나 부식된 것인지 구분해 두면 집주인이나 관리사무소와 이야기하실 때 근거가 됩니다. 필요하시면 작업 전후 사진도 함께 정리해 드립니다.

살과 살 사이는 10cm 이하가 기준입니다. 아이 머리가 들어가지 않는 간격으로 잡은 수치입니다. 오래된 아파트나 상가 계단은 이 기준보다 넓게 되어 있는 곳이 있습니다.

이럴 때는 난간을 뜯지 않고 기존 살 사이에 살을 더 넣어 간격을 좁힙니다. 재질과 굵기를 원래 것에 맞춰 넣기 때문에 나중에 봐도 덧댄 티가 크게 나지 않습니다. 발코니 난간 높이가 120cm에 못 미치면 그 부분도 같이 봐 드립니다.

저희가 쓰는 것은 스테인리스 M10 세트앵커입니다. 앵커 하나에 300~350kg을 보고 개수를 정하는데요. 앵커 자리 콘크리트가 부식으로 물러진 곳은 같은 구멍을 다시 쓰지 않고 위치를 옮겨 대각으로 깊게 심습니다. 실외기가 얹힌 난간은 패스너를 대고 앵커를 하나에서 둘로 늘리는 경우가 많습니다.

떨어진 자리만 붙이면 그럴 수 있습니다. 저희는 붙어 있는 자리까지 열어 보고 문제 지점을 전부 본접으로 잡는데요. 처음 시공된 난간 대부분이 두 군데만 점으로 붙여 놓은 상태입니다. 본접으로 다시 붙이면 하중이 점 두 곳에 몰리지 않습니다. 작업 뒤에는 성인이 양손으로 세게 흔들어 미동이 없는지 함께 확인합니다.

당일 방문이 원칙입니다. 새벽이나 밤에 연락을 받고 나간 현장도 있는데요. 실외기가 떨어질 것 같거나 사람이 지나다니는 자리라면 시간을 가리지 않습니다. 영업장은 손님이 없는 시간에 맞춰 들어가고 아파트 공용부는 관리사무소와 시간을 정한 뒤 시작합니다.

얇은 스테인리스 파이프에 아크 용접을 대면 구멍이 나거나 살이 겹쳐 붙습니다. 겉으로는 붙은 것처럼 보여도 하중이 걸리면 그 자리가 다시 떨어지는데요. 저희는 기존 용접 흔적을 갈아내고 알곤으로 다시 붙입니다. 알곤은 열조절이 정밀해 얇은 자재에 구멍이 나지 않습니다.

매달린 것이 계기는 되지만 원인은 대개 따로 있습니다. 두 군데만 점으로 붙여 놓은 시공이라 하중이 걸리자 그 자리가 뜯어진 것인데요. 그래서 떨어진 곳만 붙이지 않고 붙어 있는 자리까지 본접으로 다시 잡습니다. 아이들이 쓰는 자리는 특히 그렇게 합니다.

같은 구멍은 이미 물러져 있어 다시 박아도 안 잡힙니다. 위치를 옮겨 대각으로 깊게 심는 것이 기본인데요. 콘크리트가 부스러져 나오는 자리는 케미컬 앵커를 씁니다. 벽돌 기둥이라 물림이 약하면 패스너를 대고 하중을 여러 점으로 나눠 받게 합니다.

용접 뒤 버핑으로 비드를 정리해 이질감을 줄입니다. 스테인리스는 스텐 코팅제를 바르는데요. 용접 열로 산화피막이 벗겨진 자리를 그대로 두면 거기부터 다시 부식되기 때문입니다. 도장된 난간은 같은 색으로 맞춰 칠하고 보호캡이 필요한 자리는 새로 끼웁니다.

몸으로 확인합니다. 건장한 성인이 양손으로 세게 흔들어 미동이 없어야 끝인데요. 실외기가 있으면 가동시켜 소음과 진동까지 봅니다. 관리자나 손님과 함께 흔들어 보시게 하고 그때 조금이라도 움직이면 그 자리를 다시 잡습니다.

도장을 벗겨 두께가 남아 있는지 봅니다. 겉이 멀쩡해 보여도 안쪽이 부식되어 바스러지는 자리가 있는데요. 그런 구간만 잘라내고 두께가 남은 라인은 그대로 씁니다. 전부 바꾸지 않아도 되는 이유가 여기 있습니다. 잘라낸 자리는 같은 규격으로 이어 붙입니다.

실외기는 무게보다 진동이 문제입니다. 진동이 쌓여 용접부와 앵커가 먼저 손상되는데요. 새 앵커와 패스너로 다시 잡고 보강대를 덧대면 대부분 잡힙니다. 흔들림이 큰 자리는 스테인리스 밴드로 감아 이중으로 받치고 진동 패드를 함께 씁니다. 난간을 바꿀 일은 아닙니다.

괜찮은 부분은 살리고 틀어진 부위만 잘라 교체합니다. 부식이 내부까지 번진 구간만 잘라내고 두께가 남아 있는 라인은 그대로 쓰는데요. 스카이차를 부르고 주물 신품을 새로 맞추는 것과 견주면 비용이 크게 차이 납니다. 전면 교체가 맞는 상태면 그렇게 말씀드립니다.

한 지점이 떨어지면 나머지 용접부와 앵커에 하중이 몰립니다. 철을 굽혔다 폈다 반복하면 끊어지듯 한 군데씩 떨어지는데요. 그래서 같은 동에서 여러 세대가 비슷한 시기에 연락을 주시는 일이 흔합니다. 한 층만 맡기시더라도 방문한 김에 위아래 층 고정부를 함께 봐 드립니다.