베란다 실외기 난간 파손 수리 · 벽 고정 홀 부식 정리 용접 보강

이 작업에서 늘 지키는 것

소요 시간 — 1~3시간, 범위가 넓으면 반나절

앵커 지지력 — 스테인리스 M10 기준 1개당 300~350kg

실외기 난간, 어떤 상태였나요?

현장에 도착해 확인한 내용입니다.

난간이 빠진 곳에 실외기가 얹혀 있으면 둘이 같이 떨어집니다. 이 집이 바로 그랬는데요. 사진만 봐도 서둘러야 할 곳이었습니다.

가서 보니 외벽 모퉁이에 세운 난간의 한쪽이 공중에 떠 있었는데요. 벽 쪽 용접은 말끔히 떨어져 나갔고, 금속 겉에는 부식 자국이 또렷했습니다.

앵커가 빠져 비어 버린 홀 둘레에는 깨진 콘크리트 조각과 먼지가 앉아 있었고, 틈마다 녹이 번져 있었습니다.

실외기는 난간 지지대 하나에 겨우 기대어 있었습니다. 센 바람이나 충격이 오면 언제든 떨어질 모양새였고, 고객님이 끈으로 난간과 실외기를 묶어 두신 덕분에 그때까지 버티고 있었습니다.

실외기 난간, 왜 이렇게 됐나요?

같은 증상이라도 원인은 다릅니다.

벽에 물려 있던 용접이 부식되면서 통째로 떨어졌는데요. 실외기 무게가 늘 걸리는 곳이라 한 번 약해지면 빠지는 건 금방입니다.

홀 속에 쌓인 먼지와 부식물을 그대로 둔 채 다시 붙이면 오래 못 갑니다. 새로 한 용접이 바탕을 붙들지 못하기 때문입니다.

붙일 때 조금이라도 틈이 남으면 무게가 한쪽으로 기우는데요. 시간이 흐르면 바로 그 자리가 또 망가집니다.

실외기는 도는 내내 떨림을 냅니다. 작업하는 동안 그 떨림이 배관이나 이음으로 번지면 냉매가 샐 수 있어 먼저 떼어 놓아야 합니다.

실외기 난간, 어떻게 고쳤나요?

작업 순서와 방법입니다.

1. 우선 실외기 전원을 끄고 배관 상태를 살폈는데요. 임시 지지대를 받쳐 무게와 떨림이 난간에 걸리지 않게 떼어 놓았습니다.
2. 용접하는 동안 튀는 불티가 벽이나 실외기 겉에 닿지 않도록 난연천을 덮고 차단판을 세웠습니다.
3. 벽 고정 홀 둘레를 그라인더로 손봤습니다. 앉아 있던 녹, 예전 용접 비드, 굳은 페인트와 시멘트 가루까지 하나도 남기지 않고 갈아 냈습니다.
4. 홀 깊숙한 곳은 연장 비트를 넣어 먼지와 부식물을 모조리 파냈습니다.
5. 다시 이을 난간 끝과 벽 쪽 면은 버핑으로 밀어 매끈하게 했는데요. 그래야 두 면이 딱 맞물리고 힘을 받습니다.
6. 빠진 난간을 고정 홀에 맞춰 넣었습니다. 좌우 수평과 앞뒤 수직을 정확히 맞추고, 파이프 끝이 벽에 빈틈없이 닿을 때까지 몇 번이고 자리를 고쳐 잡았습니다.
7. 스텐 전용 용가재로 벽과 난간 이음을 여러 번에 걸쳐 덧대 붙였습니다. 아래쪽과 모서리는 비드 줄을 두툼하게 쌓았습니다.
8. 이음 겉을 그라인더로 다듬어 날 선 모서리와 남은 산화 스케일을 없애고, 칠이 고르게 먹을 바탕을 만들었습니다.
9. 녹 방지 도료는 먼저 얇게 발랐습니다. 금속 결 사이로 배어들게 천천히 붓질했고, 다 마른 다음 한 번 더 두껍게 덮어 마무리했습니다.

무엇을 썼나요?

사용한 자재와 장비입니다.

용가재는 스텐 전용을 씁니다. 바탕 금속과 등급이 맞지 않으면 용접 줄부터 부식됩니다.

난연천과 차단판은 실외기가 달린 베란다라면 꼭 챙겨야 합니다. 불티가 실외기 겉에 튀면 자국이 남습니다.

임시 지지대는 자재라기보다 안전 장치인데요. 실외기 무게를 받쳐 두지 않으면 작업 도중 난간이 더 주저앉습니다.

마감 도료는 두 번에 나눠 칠합니다. 첫 번째는 금속에 배어들어 보호막이 되고, 두 번째가 밖의 비바람과 습기를 막아 줍니다.

마무리는 어떻게 했나요?

작업 후 확인한 내용입니다.

보강을 마치고 여러 방향으로 세게 흔들어 봤지만 헐거운 데가 전혀 없었습니다.

실외기 무게가 실리는 자리에서도 움직임이 느껴지지 않았는데요. 센 바람이나 뜻밖의 충격이 와도 탈이 날 만한 곳은 남지 않았습니다.

처음부터 끝까지 지켜보신 고객님이 이제 마음 졸일 일은 없겠다고 하셨습니다.

이번처럼 빨리 알아채신 덕에 큰 사고를 피했습니다. 조금만 늦었어도 난간과 실외기가 함께 떨어질 수 있었습니다.